среда, 24 декабря 2014 г.

Законы освещения


Выбор, настройка и использование студийного света — это, вероятно, одна из сторон студийной фотографии, вызывающих наибольшие трудности у начинающих. Но так не должно быть. Выбрать нужные приборы и установить их в правильной конфигурации достаточно просто, если понимать основные законы света. Хорошо, расслабьтесь. Я не говорю о физических законах, которые вы может быть учили, а может и не учили в школе, так что это не повод закрыть эту страницу. Я имею в виду просто несколько основных правил, которые каждый понять и применить в своей съемочной практике. В этой статье мы займемся тремя такими правилами. Вот они:
  1. Источник света больше — свет мягче; источник меньше — свет жестче.
  2. Чем ближе мы разместим источник к объекту, тем мягче эффект освещения; чем дальше — тем жестче.
  3. Чем ближе источник к объекту, тем ярче свет.
Первый закон гласит, что мягкость студийного света прямо пропорциональна реальному или кажущемуся, и по этой причине мы пользуемся «софтбоксами» или «зонтиками» (Мы поговорим об этих устройствах несколько позже в этой серии). Иначе говоря, увеличение видимого размера источника света смягчает его действие, т.е. убирает резкие границы объекта. Границы становятся мягкими и рассеянными, переход к фону становится плавным. На данный момент нужно запомнить: большой = мягкий, маленький = жесткий. Довольно просто, не правда ли?
Второй закон указывает, что мягкость студийного света обратно пропорциональна расстоянию источника от объекта. Мягкость уменьшается с расстоянием. Видимый размер источника также зависит от отношения реального его размера к размеру объекта. Например, импульсный осветитель без дополнительных приспособлений будет очень маленьким источником при съемке человека, но очень большим — для пчелы. Как вы видите, и это не высшая математика.
Третий закон света говорит нам, что интенсивность света быстро уменьшается с расстоянием. Задержимся на этом моменте, он наиболее сложен в сегодняшнем обсуждении. Свет ослабевает с расстоянием быстро и нелинейно. В физике это известно как закон обратных квадратов. Если бы я писал статью о физике света, то детально разъяснил бы этот закон, используя многочисленные формулы. Но мы — фотографы, так что мое объяснение займет всего полминуты. Закон обратных квадратов говорит, что если мы удваиваем дистанцию, от интенсивности света останется 1/4. Увеличив расстояние вчетверо — уменьшим интенсивность до 1/16 от исходной. Другими словами, коэффициент изменения интенсивности света = 1/D2, где D — изменение дистанции до объекта. Можно взглянуть на этот же принцип с другой стороны. Если вам нужно ослабить свет на 2 стопа, удвойте расстояние от источника до объекта. Если нужно увеличить на 2 стопа, сократите дистанцию наполовину.
Студийный свет дорог, но в следующей статье серии я покажу вам способ дешево обзавестись студийной осветительной системой.
Модификаторы света
Теперь, когда мы изучили три закона света, пришло время поговорить о так называемых «модификаторах». «Зонтики» и «софтбоксы», о которых я упомянул в предыдущей статье цикла, это два типа модификаторов. В «Законах света» вы узнали, что видимый размер источника определяет эффект освещения, и мы используем модификаторы, чтобы управлять этим размером. Пять основных типов модификаторов: зонтик, софтбокс, зонт-софтбокс («бролли-бокс»), отражатель (рефлектор) и скрим (scrim, рассеиватель).
Зонты очень популярны, поскольку они сравнительно дешевы, просты в хранении и переноске и легко устанавливаются и убираются. Зонты бывают разнообразных размеров и цветов: белые, серебряные, золотые, «солнечные» и т.д., так что можно найти подобрать идеальный вариант для каждой задачи. Зонты стоят всего около $20, так что уложатся в бюджет любого фотографа. Зонт любого размера можно использовать с любым осветителем, постоянным или импульсным.
Софтбоксы, в отличие от зонтов, рассчитаны на определенный размер источника, и по этой причине не столь гибки. Они бывают разных размеров и форм. Свет от софтбокса обычно мягче, чем от зонта, благодаря нескольким рассеивающим поверхностям внутри конструкции. Дополнительное преимущество софтбокса в том, что его можно расположить сколь угодно близко к модели, не рискуя «поразить ее копьем», как в случае зонта. Некоторые софтбоксы сложны в сборке из-за многих частей, которые нужно при этом соединить. Другие раскрываются подобно зонту. Недостаток квадратного софтбокса в том, что блики в глазах портретируемого выходят квадратными, а не круглыми. Однако, некоторые более дорогие софтбоксы имеют форму восьмиугольника. Как правило, покупать приходится комплект из самого софтбокса, осветителя и стойки. Такие комплекты сравнительно дороги, они стоят от $200 до $2000 и даже больше.
Зонт-софтбокс сочетает преимущества двух предыдущих модификаторов. Он сравнительно недорог и дает при этом мягкий свет, подобно софтбоксу. Попросту, это зт с натянутым на его края рассеивающим материалом. Это смягчает свет, сохранив простоту обращения и низкую стоимость.


Название «отражатель» говорит само за себя; это прямоугольная [или круглая] пластина, отражающая свет. Можно приобрести за разумную цену отражатели самых разных размеров и цветов, но их можно сделать и самостоятельно. Я предпочитаю делать — по мере необходимости. Они удобны в студии, особенно когда вы экономите один-два источника, частично отражая свет других источников в область, где он необходим. Отражатели удобны и при съемке портретов с естественным освещением. Они используются, чтобы создать заполняющий свет и ослабить тени, когда это необходимо.
Скрим, подобно большинству отражателей, представляет собой прямоугольную панель. Однако эта панель — полупрозрачная, рассеивающая проходящий через нее свет. Я использую такие приспособления, когда снимаю портреты при ярком солнечном свете. Скрим смягчает жесткий свет солнца, падающий на модель. Зачастую делаются комбинированные комплекты, например, скрим со сменными отражающими поверхностями: белой, черной, золотой и серебряной.
Это только некоторые из существующих модификаторов света, но вооружившись несколькими зонтами, зонтами-софтбоксами, отражателями и скримами, вы справитесь с любыми ситуациями, с которыми можете столкнуться.



понедельник, 11 августа 2014 г.

Как снимать отличные портреты при естественном освещении


Снимайте портреты при «ласковом» свете ранним утром или поздним вечером. Снимайте портреты в облачные, пасмурные дни, поскольку, благодаря уменьшенному диапазону яркостей, на фотографиях будет больше деталей. Раннее утро, поздний вечер, пасмурный день дают вам также преимущество съемки в более направленном свете. Всем хорош этот совет, но он — для любителей; профессиональный фотограф не всегда может выбирать, в какое время ему снимать. Событийный фотограф (Я собираюсь написать отдельную статью о событийной фотосъемке), к примеру, снимает события, когда они происходят, и неважно, утром, вечером или в полдень. Профессионалы учатся работать со светом так, чтобы отличные снимки выходили, независимо от времени дня, когда нажата кнопка спуска. Ключевое слово здесь — «день»; о ночной съемке я расскажу в другой статье.
Бывают случаи, когда я использую большие белые пластины в качестве отражателей, создающих заполняющий свет. Бывают случаи, когда я пользуюсь «гобо», чтобы блокировать блики света. Гобо управляют светом, блокируя, окрашивая или рассеивая некоторую часть пучка, прежде чем он достигнет объектива. Они бывают различной формы. Некоторые разработаны для работы с источниками света [чаще, для создания различных театральных эффектов. — прим. перев.], другие — просто огромные пластиковые диски, чтобы заслонять естественный свет. Последние обычно устанавливаются на стойки, аналогичные осветительным. Я пользуюсь отражателями и гобо от случая к случаю; как правило, есть только я, моя камера и объект съемки. Во многих случая приходится быстро двигаться, чтобы получить нужные кадры, и времени для установки отражателей/гобо попросту нет.
Мой метод съемки портретов на открытом воздухе — не единственно правильный; он просто лучше всего работает для тех фотографий, которыми я занимаюсь. Многие пользуются вспышками, создающими заполняющий свет или световые акценты, и это замечательно, если вы снимаете преимущественно постановочные портреты (о них мы поговорим в будущих статьях), но мои фотографии преимущественно документальные, а не постановочные. Такие портреты показывают истинный характер, индивидуальность, жизнерадостность вашего персонажа. Документальные портреты воистину живые.


[В оригинале использован термин «candid portraits, не имеющий устоявшегося перевода на русский язык. Дословно — «честный, откровенный, такой как есть». Съемка естественного поведения человека, когда он не обращает внимания на фотографа.]
Ваша «студия» на открытом воздухе должна соответствовать объекту. Некоторые люди предпочитают снимать все свои портреты в парке. Некоторые — на пляже. Но чтобы сделать действительно отличный портрет, «студия» должна отвечать характеру персонажа. Возьмите исключительно женственную даму, отправьте ее с рюкзаком на суровый горный маршрут — и потерпите фиаско, поскольку всё будет выражать её дискомфорт. Куда лучше будет снять ее за столиком уличного кафе, потягивающей гляссе. Разумеется, размещение объекта в значительной мере связано также с освещением. Как я уже говорил, при съемке вне студии мне нравится использовать естественное освещение всегда, когда только возможно.
В пасмурный день наилучший, яркий свет будет непосредственно сверху, потому предпочтительно расположить вашего персонажа на открытом месте. В такой день требуется некоторый заполняющий свет, и я стараюсь найти какой-нибудь естественный предмет, способный его создать, а не таскать повсюду с собой отражающие панели. Светлая стена отлично выполняет роль рефлектора.
Я люблю снимать в ясные солнечные дни. Можно делать отличные портреты на ярком свету. Солнце добавляет блики в глазах, делающие их, при правильном использовании, живыми. Съемка на ярком солнце имеет и преимущества, и недостатки, но мне доставляют удовольствие создаваемые им проблемы. Они вполне преодолимы. Первая проблема связана с самой камерой. Динамический диапазон матрицы цифровой камеры меньше, чем у негативной пленки, так что вам придется закрыть глаза на неполное воспроизведение диапазона яркостей. Некоторые камеры в этом отношении лучше, некоторые хуже; есть профессиональные камеры, динамический диапазон которых приближается к диапазону пленки... но всё же не достигает его. Итак, всё возвращается к знанию своего оборудования; вы должны понимать, что ваша камера может, а чего не может.
Теперь пришло время переключиться из автоматического в ручной режим. Чтобы получить правильную экспозицию, необходимо учесть фон. Измерьте вручную яркость объекта и яркость фона. Используйте режим точечного замера. Если различие между какой-либо частью фона и моделью превышает 3 стопа, нужно изменить ее положение. Будьте осторожны также с «выжженными» пятнами из-за концентрации света на тех или иных частях вашего объекта.

Поищите «световую стену». Вы можете убрать свою модель от прямых лучей солнца, но если она находится под открытым небом, достаточно будет света, отраженного от стены. Найдите какие-нибудь природные отражатели, чтобы создать заполняющее освещение. Кирпичная стена сделает оттенки фотографии более теплыми. Свет, отраженный от белого тротуара может добавить гламура и «кошачьего блеска» в глазах модели. Отлично работают и желтые стены. Освещение от большой плоскости, подобное свету, отраженному автостоянкой, также может создавать интересные портреты.
Хорошо. Вот вам боевое задание, вы должны его выполнить: хватайте вашу камеру и отправляйтесь в погожий день на улицу; снимайте при естественном освещении портреты вашей подруги, жены, сестры, брата, лучшего друга или еще кого-то, кого хотите. Мы все здесь учимся и получаем от этого удовольствие, так что давайте позабавимся с нашими камерами.





среда, 7 мая 2014 г.

Как организовать домашнюю фотостудию



 Создание специализированной фотостудии дома может оказаться как сложным, так и простым, в зависимости от того, как Вы ее будете делать. Предположим — да, да, я знаю, что такое предположение может создать для нас множество проблем — но всё же предположим, что у вас есть помещение, которое можно использовать под студию. Конструкция студии в значительной мере зависит от типа фотографий, которые вы предполагаете там снимать, но есть некоторые принципы, применимые к любой студии, и я расскажу о них в этой статье.
Для начала вам потребуется помещение длиной, как минимум, 16-18 футов (5-5,5 м), это связано с минимальным расстоянием между камерой и вашей моделью. Если вы планируете снимать портреты, оно должно составлять 12 футов (3,5 м). Второе требование — ширина, не меньшая половины длины. Помещение размерами 10Ч20 футов (3Ч6 м) идеально для небольшой домашней студии. Предпочтительно, чтобы в комнате был высокий потолок, создающий мягкое, равномерное освещение. Возможно, высота вашего потолка 8 или 9 футов (2,5-2,7 м). Это не идеально, но можно работать и в таких условиях. Форма помещения тоже важна; лучше, если она просто прямоугольная.
Если вы «дружите» с инструментом и без проблем сможете переделать комнату, это к лучшему. Если же нет, остается два варианта: обратиться к профессионалам или найти приятеля-«самоделкина». В идеальной фотостудии нужно устранить, по возможности, все выступы. Ликвидировать камин. Снять плинтуса. Если ваша «лучшая половина» категорически против такой реконструкции, эти препятствия можно обходить. Но при их отсутствии подготовить студию к съемке можно будет значительно легче и гораздо быстрее. В любом случае вам потребуется перекрасить стены и потолок моющейся ровной белой краской.
Фотостудии потребляют много электроэнергии. В идеале потребуется 60-амперный щиток, установленный в студии. Если это невозможно, нужно иметь как минимум три 20-амперных линии к студии от главного щитка. Одну для оконного кондиционера и две — к розеткам для студийного света. Необходимо множество розеток на каждой стене. Для малой студии будет достаточно 5-6 двойных розеток на каждой боковой стене. Каждая из двух 20-амперных силовых линий должна питать половину розеток на стене, чтобы можно было легко распределять нагрузку.

 Студийные осветители, особенно постоянного света, выделяют много тепла, из-за чего модели быстро станет некомфортно. Чтобы устранить перегрев, установите кондиционер с достаточно высокой производительностью. Хорошая мысль — иметь производительность вдвое больше, чем рекомендовано для помещений с такой площадью, как у студии.
Оборудование для постоянного света наименее дорого, поэтому предпочтительно при стесненном бюджете.


воскресенье, 4 мая 2014 г.

Разбираемся с балансом белого и цветовой температурой
Вы вероятно уже обнаружили в своей цифровой камере меню баланса белого или, по крайней мере, читали о нем в инструкции. Руководства, прилагающиеся к камерам, не слишком хорошо рассказывают про баланс белого и цветовую температуру. Поэтому большинство начинающихся фотографов остается в неведении о том, что это и почему важно.



Уильям Кельвин, британский физик, открыл в конце XIX века, что угольный кубик при нагревании до различной температуры светится разными цветами, начиная от темно-красного и далее по всему видимому спектру. Температурная шкала Кельвина, в отличие от шкал Цельсия и Фаренгейта, начинается от «абсолютного нуля», теоретической температуры, при которой должно полностью прекратиться движение молекул. Цветовая температура неба в пасмурный день составляет от 6000 до 7500°K. Это не значит, что небо настолько горячее. Цветовая температура показывает, до какой температуры Кельвину нужно было нагреть свой черный угольный кубик, чтобы он начал излучать цвет соответствующего оттенка. То есть это просто удобный способ количественно описывать цвет так, чтобы каждый мог понять. Для разных людей значение слова «ярко-красный» может не совпадать, но 1000°K для всех будет обозначать одно и то же.
Источник
Температура,
К
Искусственный свет
Пламя спички
1700
Пламя свечи
1850
40-ваттная лампа накаливания
2650
75-ваттная лампа накаливания
2820
100-ваттная лампа накаливания
2865
500-ваттная лампа накаливания
2960
Профессиональная фотолампа
3200
Студийная фотолампа для цветной съемки
3350
Перекальная фотолампа
3400
Перекальная фотолампа с «дневным» светом
4800
Люминесцентная лампа дневного света
6300
Дневной свет
Солнце: восход или закат
2000
Солнце: час после восхода
3500
Солнце: раннее утро или поздний вечер
4300
Солнце: летний полдень в средних широтах (в среднем)
5400
Прямой солнечный свет, середина лета
5800
Облачное небо
6000
Летнее солнце + небо
6500
Летнее освещение в легкой тени
7100
Летнее освещение в тени (в среднем)
8000
Летнее небо
9500...
30000
Для тех из нас, кто начинал с пленочных фотоаппаратов, цветовая температура — старый друг. Мы рано узнавали про нее и про необходимость зарядки в камеру «правильной» пленки. Узнавали и про использование коррекционных фильтров, чтобы на пленку для дневного света можно было снимать при освещении лампами накаливания и т.п. Тем, кто перешел на цифровую съемку, связь между цветовой температурой и балансом белого может быть не вполне сной. Начавших же сразу с «цифры», концепции цветовой температуры и баланса белого могут сбить с толку, хотя они непосредственно связаны.
Большинство цифровых камер хорошо справляются с выбором правильной цветовой температуры при съемке в полностью автоматическом режиме, но можно получить значительно лучшие кадры, если пользоваться AWB (Appropriate White Balance = подобранный баланс белого) для цветовой температуры света, при котором идет съемка. Серьезные фотографы используют специальные приборы. Однако, хороший измеритель цветовой температуры, подобный Gossen Color-Pro 3F, дорог (около 1000 долларов); не будучи профессиональным фотографом, вы вряд ли захотите потратить на него такие деньги. После небольшой практики хорошие результаты можно получать и с помощью таблицы цветовых температур, которую я включил в эту статью.
Важно помнить, что при съемке с автоматическим балансом белого, камера может скомпенсировать действие установленного на объектив светофильтра (т.е. ожидаемый эффект не будет получен). С другой стороны, устанавливая баланс белого вручную, можно имитировать действие различных фильтров. Это, однако, тема для совсем другой статьи. Вам же сейчас важно запомнить, что для большинства естественно выглядящих снимков нужно устанавливать ББ вручную в соответствии с существующими условиями освещения.

Установка AWB проста, если съемка идет в студии. Достаточно выставить цветовую температуру в соответствии с характеристиками используемых ламп или импульсных осветителей. Обратите внимание, что для ламп источников непрерывного света указывается не только цветовая температура, но и срок службы в часах (hours rating). Например, если для лампы указан рейтинг 6 часов, то ее не нужно использовать дольше этих 6 часов. Она всё еще будет работать, но цветовая температура будет меняться и никогда уже не вернется в допустимый диапазон. Дешевле заменить лампы, чем угадывать правильный баланс белого при каждом использова.нии Имея измеритель цветовой температуры, можно измерять излучаемый свет, а затем выставлять полученное значение. Однако, за деньги, затраченные на прибор, можно купить несколько сотен ламп.

суббота, 3 мая 2014 г.

ПОРТРЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

ПОРТРЕТНАЯ  ФОТОГРАФИЯ


 Портретная съемка — один из наиболее сложных как для любителей, так и для профессионалов жанр фотографии. Это — небольшой обзор и просто первая из статей запланированного цикла. Вы сможете делать отличные портреты, используя уже имеющуюся аппаратуру. Крупноформатные камеры, дорогой студийный свет, фоны и т. п. — всё это полезно, но начать снимать портреты можно и без них. Поговорить о многих полезных вещах у нас еще будет время. Эта же статья покажет вам, как перейти от простецких фоток к волнующим фотопортретам.
Для начала, забудьте о попытках сделать технически совершенные снимки. Технические навыки: искусство выбора диафрагмы и выдержки, фокусного расстояния и глубины резкости, и многое другое — придут со временем. Пока же сконцентрируйтесь на том, чтобы «ухватить» особые черты вашего объекта. Именно это отличает случайный кадр от потрясающего портрета. Каждый настоящий портрет рассказывает целую историю об изображенном на нем персонаже. Хороший портрет тот, где человек показан в естественной позе, а не поставлен специально для съемки. Официальные портреты — это отдельная история.
Самые естественные кадры получаются, когда объект не знает, что вы его фотографируете. Уличные (сделанные «скрытой камерой») снимки всегда очень натуральны. Если у вас, как и у большинства фотографов, постоянно с собой какая-нибудь камера, родные и друзья привыкли вас с ней видеть, так что захватить их врасплох не будет большой проблемой. Сейчас я имею в виду взрослых, дети — совершенно особый случай, и об их съемке поговорим в другое время. Хороший фотограф способен увлечь своего персонажа разговором, чтобы он расслабился и вел себя свободно. Только когда человек будет чувствовать себя спокойно и комфортно в присутствии камеры, начинайте снимать. А начав — снимайте много. В нашу цифровую эру можно снять сотню кадров с теми же затратами, что и один единственный. Если мой объект подвижен, я пользуюсь серийной съемкой. Настроив камеру так, чтобы делать подряд десять-пятнадцать кадров, можно получить отличные фотографии, которые иначе были бы упущены.
Съемка портретов в студии с однотонным фоном — один из самых распространенных способов, но не единственный. Позднее в этой серии я расскажу, как построить домашнюю студию с использованием недорогого оборудования и принадлежностей. С другой стороны, многие из лучших портретов сняты не в студии, а в естественных условиях, подчеркивающих индивидуальность персонажа. Познакомьтесь с человеком поближе. Узнайте о его интересах и увлечениях, о любимых местах. Ваша цель — понять, что из этого можно использовать во время фотосессии. Например, если ваш объект — балерина, попробуйте снять ее на репитиции или во время выступления с коллегами. Не забывайте, что именно персонаж должен стать центром внимания на снимке — так что избегайте мест, где фон может от него отвлечь.
Не подходите к объекту слишком близко, поскольку это увеличит искажения. Лучше отойдите подальше и воспользуйтесь зумом. Я стараюсь не использовать ЭФР менее 70 мм именно по этой причине. Помимо уменьшения искажений, большее фокусное расстояние позволяет уменьшить глубину резкости, а следовательно управлять тем, насколько резкими будут объекты на переднем и заднем плане.
Важное значение имеет и свет, я рассажу об этом в следующих статьях. Пока, если у вас нет осветительного оборудования, можно использовать большие белые листы в качестве рефлекторов для более равномерной подсветки объекта съемки. Не надейтесь, что встроенная в камеру вспышка сможет правильно осветить вашего персонажа. Ее можно использовать только чтобы подсветить глаза и черты лица.








воскресенье, 12 января 2014 г.

9. ФОТОКОЛЛАЖ

9.  ФОТОКОЛЛАЖ


9.1.        что такое фото коллаж?
Люди часто слышат о различных фотоколлажах, которые получили очень широкое распространение, но не всегда знают  об истории их возникновения, особенностях и вариациях создания фотоколлажей.
Сейчас постараемся рассказать о некоторых интересных деталях.
Для начала, нужно разобраться с тем, что же такое фотоколлаж.
Фотоколлаж- это методика соединения нескольких фотографий на одной плоскости, говоря проще- на одном снимке. Фотоколлажи делают для рекламных буклетов, для дружеских шуток, для различных поздравлений с днями рождения и прочими торжествами. Методика и вариативность создания коллажей очень широка и разнообразна, но если говорить в целом, ничего слишком сложного в этом нет.
Свою историю фотоколлаж начинает еще в 19в., вместе с развитием самой фотографии. Тогда зародилась особая техника фотомонтажа, правда в то время она использовалась преимущественно в рабочих целях. В то время, все фотоснимки, были практически нечувствительны к оттенкам синего цвета, следовательно, чтобы получить более- менее насыщенное изображение голубого неба, поэтому приходилось накладывать два, три, а то порой и большее количество снимков друг на друга, чтобы получить желаемый эффект. Это, разумеется, был еще не фотоколлаж в том смысле, в котором мы представляем его сейчас, это был способ так называемой комбинированной печати, которая была просто необходимостью, но в целом принцип наложении сохранился и со временем развился в самостоятельное искусство фотоколлажей (комбинирования фотографий).
Следующим толчком в развитии фотоколлажей стала работа американских фотографов Уэльсманна и Майклза, которые в своих работах использовали комбинацию черного и белого цвета в различном вариативном исполнении. Эффект от получившихся фотографий был просто ошеломляющим, с тех пор комбинированная печать стала не только необходимостью, но благодаря новым веяниям времени и отдельной областью фотографии в целом.
Ну и наконец, в конце пятидесятых годов, техника фотоколлажа плотно проникает в различные сферы общества, особенно затрагивая рекламу, кинематограф, создание театральных и фото — афиш, а также различных  плакатов, буклетов, листовок и флаеров.
Ну и уже, в конце двадцатого века, фотоколлажи становятся отдельной отраслью, благодаря большому количеству применяемых  техник, которые так активно используются для их создания.

9.2.    Фотоколлажи
Выше было сказано о том, что же такое фотоколлаж в целом, и об основных этапах его развития. Однако, в настоящее время существует не только один единственный способ наложения фотографий друг на друга, а множество всевозможных, техник, методов, каждая из которых имеет собственных поклонников и почитателей.
Фотоколлаж, как правило, может быть сделан простым наложением нескольких кадров (которые, кстати, зачастую и несвязанны между собой) на один новый файл. В различных программах — графических редакторах фотоколлаж можно сделать, просто указывая очередность этапов наложения (или, так называемого, наслоения) снимков.
Следующим методом является создания коллажа путем использования техники мозаики или паззлов, основной идеей которых является разбиение общей картинки на различное количество ее составляющих. Можно, как в обычном, детском паззле сделать фотографию, разбив ее на различное количество одинаковых по размеру кусочков. А можно наоборот — разрезать снимок на различные по размеру фрагменты (они обязательно должны быть схожи по текстуре и тематике) и аналогичным образом создать  картинку.
Мозаика же может быть составлена, как цельное, законченное изображение чего-либо, а в конце, после соединения может получиться совершенно новое, невиданное ранее изображение чего-либо или кого-либо.  Есть такие мозаичные техники, когда на них смотришь издалека, видишь одну выстроенную сюжетную линии, а приблизив голову, начинаешь разливать также и другие, сторонние предметы, которые также присутствуют на снимке, но не были увидены ранее.
Мозаичные техники, а также разбиение общего цельного изображения на различное количество деталей и фрагментов, очень часто используется в крупных рекламных агентствах, и дизайнерских компаниях; причем плоды их талантливой и качественной работы можно порой увидеть в главных офисах крупных корпораций, фирм и компаний. Эти организации используют такие фотоколлажи для украшения своего интерьера с целью привлечения большого количества потенциальных клиентов.
В настоящее время, работа по созданию, а также редактированию фотоколлажей, является скорее прерогативой дизайнеров, нежели фотографов, потому как именно дизайнеры могут использовать в своей работе уже готовые сделанные ранее фотография, ретушируя или видоизменяя их при необходимости

9.3. Как создают фотоколлаж
История фотоприема, названного фотоколлажем, в переводе с французского языка collage – наклеивать, уходит своими корнями в древность, ведь подобные работы известны человечеству примерно с третьего века. Хоть тогда это были обычные высушенные и прикрепленные на папирусе цветы и листочки красивых растений. Коллаж из фотоснимков, представляет собой производственное объединение, нередко совершенно несвязанных между собой изображений в одной фотоработе. Наиболее простым способом коллажа принято считать совмещение фотографий на манер аппликаций, отсекая части необходимых фотографий и закрепляя их на картоне. Если вам известен метод композиции, то вы можете полностью использовать эти знания, например, для создания аватаров, если же нет, то также можно наклеить изображения бессистемно, в этом случае у вас тоже получится красивый коллаж. Большинство называет данный способ начисто лишенным всякого смысла и испытывают именно на нем свои возможности. Безусловно, дабы не прослыть дилетантом, следует изучить работы известных мастеров, приобрести знания. И что ещё следует знать – в данном направлении грань между «глупыми поделками» и настоящем мастерством крайне тонка.

НАШИ РАБОТЫ




регистрируйся полуи от меня 25%

OJOOO

ЗАРАБОТАЙ НА КАПЧЕ

RuCaptcha - заработай на вводе каптч