6. Фото макросъёмка

6.  Фото макросъёмка

Макросъёмка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для неё включают разнообразные устройства, от самых дешёвых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым "упёртым" фотолюбителям. Советы, приведёные ниже, помогут вам сделать правильный выбор фототехники и научат базовым приёмам макрофотографии.

Как рассчитать величину макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.

Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.

Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого вам необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:

M = 2.4 / L

К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10, а для 8 см (на приведённой иллюстрации) оно будет уже 1 : 3,3. 

Нетрудно догадаться, что высота кадра в настоящем макрообъективе 1:1 будет всего 2,4см.

О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид M = 3.6 / L. В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле M = 6.0 / L.

Что касается цифровой фотокамеры, то тут величина макроотношения не имеет смысла, поскольку у такой камеры вообще нет плёнки, и, соответственно, негатива для сравнения размеров. Но, если пытаться найти некий аналог, то получившаяся зависимость приобретёт довольно причудливый вид, поскольку макроотношение уже не является характеристикой одного только объектива, но ещё и физического размера матрицы, её разрешения и величины цифрового зуммирования. Приводить её в статье, рассчитанной на начинающих, считаю аморальной затеей. Поэтому мы пойдём другим, более простым путём, и будем считать, что если сантиметровый предмет на отпечатке 10х15см имеет размер 4см, то такая цифровая камера даёт макроотношение 1:1 (в пересчёте на 35мм формат), если 2см – то 1:2, и так далее.

В заключение напомню, что при печати с 35мм негатива обычных фотокарточек размером 10х15 линейные размеры увеличиваются в 4 раза, так, что двухсантиметровый жук, снятый макрообъективом 1:1, в напечатанном виде будет иметь длину 8см. Смотрите, не испугайтесь такого!

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь выбрать одно из них себе по вкусу и карману. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать небольшую часть припрятанной от жены заначки и приобрести один из макрообъективов 1:1.

Приспособление для макросъёмки	Принцип работы	Достоинства	Недостатки	Примерная цена
“Цветочный” режим плёночных “мыльниц”	Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата.	Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих.	Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой.	Не требует дополнительных финансовых вложений
Макрофильтры	Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий.	Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта.	Плохое качество изображения на краях, необходимость наличия резьбы на объективе, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1	$30…40
Удлиннительные кольца и меха(макрокольца)	Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и зеркальной фотокамерой.	Вариант для владельцев зеркальной фототехники со сменной оптикой. Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления.	Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки.	$7...60
Режим “макро” цифровых “мыльниц”	Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры.	Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки.	Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1	Не требует дополнительных финансовых вложений
Реверсивные (оборачивающие) кольца	Кольца для крепления объектива “задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив "задом наперёд" непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету.	Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления.	Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки. Неизбежность виньетирования.	$30
Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием	Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…60мм.	Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры.	Высокая стоимость, необходимость находиться в непосредственной близости от объекта.	$250...350
Телеобъектив с функцией макро	Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100..300мм.	Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек.	Высокая стоимость, крайняя необходимость часто использовать штатив.	$150…800

Ближе – не всегда значит крупнее!

Не сделайте распространённую ошибку при выборе макрообъектива или цифрового фотоаппарата с макрорежимом. Среди начинающих фотолюбителей 

распространено ошибочное мнение, что “чем ближе, тем крупнее”. Давайте разберёмся, так ли это.

Предположим, продавец в магазине предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния всего 2 сантиметра, на фокусном расстоянии 35мм, а второй – с расстояния 6 сантиметров, но на фокусном расстоянии 210мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так: дело в том, что при зуммировании размер объекта пропорционально увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210 / 35 = 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6см, будет выглядеть, как снятый с 1см. Поэтому иногда шесть сантиметров – меньше двух. Та же арифметика относится и к объективам плёночных фотоаппаратов.

Попробуйте полулинзы

Интересным экспериментом может стать съёмка с полулинзой. Полулинза – это один из видов светофильтров, и выглядит, как одна из половин разрезанной посередине линзы (макрофильтра).

 Её задача заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от фотоаппарата, например, лес далеко на дальнем плане и макроизображение цветочка в нескольких сантиметрах от фотоаппарата. Такие фильтры имеют название "Split Field" или "Filt-Up", и выпускаются с кратностью от +1 до +5 диоптрий.

Для примера, представим себе цветущий луг. При попытках зуммирования обычным объективом без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек на расстоянии полметра от фотоаппарата, либо лес на дальнем плане (см. два левых фрагмента на иллюстрации ниже).

Используя полулинзу, вы получите резким и то, и другое (см. правый фрагмент на иллюстрации), а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 10-15см! Важно знать, что срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, типа дороги или ствола дерева, иначе на фотографии будет видна тёмная полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

Предохраняйтесь!

Не забывайте предохраняться: при макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые невоспитанные букашки, например муравьи, имеют привычку плеваться в фотоаппарат. Всё это – активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Учитывая, что при фотосъёмке с использованием макрообъектива часто приходится снимать с очень короткого расстояния, защита объектива является крайне необходимой мерой. Для этой цели советую вам использовать самый простой и недорогой UV фильтр.

Не забывайте о бленде

При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Это и понятно – ведь иначе фотоаппарат с объективом отбросят тень на объект съёмки. Но при съёмке против солнца, или в близких к этому условиях, возникает вероятность “поймать зайцев”, то есть получить блики.

Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъёмки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой презент от фирмы – на самом деле это насущная необходимость.

Используйте “штатив” для цветов

Я всегда рекомендую использовать штатив при съёмке, и эта статья не будет исключением. Однако, на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся из стороны в сторону цветке, можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого, из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм, часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, “не переносящими” движение объекта в кадре. Поэтому цветок должен быть закреплён неподвижно.

Для этой цели подойдёт простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив, тогда можно прикрепить её к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 сантиметров, и брать такой “штатив” с собой на макросъёмку. Для особо ленивых посоветую более изящное решение – просто положите прищепку в сумку с фотоаппаратом, а в полевых условиях сами сориентируетесь, к чему её пристроить. К примеру, я часто прикрепляю прищепкой цветок-фотомодель к ручке фоторюкзака, или к различным частям своего велосипеда (см. фото). Впрочем, повторяю, это вариант - для особо ленивых…. Использовать прищепку для съёмки насекомых негуманно.

Фокусируйтесь правильно!

Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъёмки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чём, собственно, фокусироваться, раз уж резкости “на всех не хватит”. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.

Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съёмки в таком ракурсе, когда сюжетно-важные объекты, например, крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Глубина резкости хоть и мала, но всё-таки она есть, так что давайте использовать её максимально эффективно, втиснув в неё всё, что возможно.

Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съёмке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

И наконец, при съёмке насекомых, чаще всего, наиболее активной точкой снимка являются глаза, и, если можно так сказать, “лицо”. Также, когда снимаете цветы, учтите, что нерезкие предметы на переднем плане обычно раздражают зрителя (см. фото слева), так что советую избегать таких компоновок, либо фокусироваться на ближайшей к вам части цветка.

Не гонитесь за максимальным увеличением при съёмке

Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих “макрушников” снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее - один глаз, потому, что второй глаз и всё остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна примерно 1мм.

Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости увеличивается настолько, что даёт возможность хорошо проработать все детали, к примеру, того же паучка целиком. В последующем, при печати, требуется лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, обрезать лишнее ножницами, и тот же эффект, что и при съёмке макро 1:1, достигнут, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвёртый, а если повезёт – то все шестнадцать, или сколько их там у паучка... Для примера, поглядите на фото с мухой.

В пасмурную погоду пейте чай с конфетами

Фотография – это светопись. Макрофотография – тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнёте видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки.

Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Советую вместо этого попить чайку с конфетами и обдумать сюжеты будущих шедевров. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Также вы можете подчеркнуть свет использованием зеркальца для подсветки глубоких теней. А съёмка в контровом освещении на закате? – Незабываемо!

Выбирайте подходящее время для съёмки

При съёмке природы большое значение имеет время съёмки. Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе – вот преимущества этого времени суток. Съёмка на закате даёт другие преимущества – возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придаёт приятную тёплую тональность снимку.

При съёмке макро следует учесть, что на ночь и перед дождём многие цветы закрываются и “ложатся спать”. Насекомые перед дождём стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днём, например, близко подобраться к стрекозе.

Создайте фон

Снимаем ли мы цветок или букашку – нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому.

Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то вкачестве фона подойдёт любая одноцветная поверхность. Я обычно использую свою кепку или чёрный фоторюкзак. Фоном может служить всё, даже небо или карманный фонарик!

Рекомендации по выбору фона таковы: тёмный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Тёмный фон работает на контрасте освещённостей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съёмки. При этом сам фон должен быть хорошо освещён. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию (например, красный фон для зелёной травы я бы отнёс к моветону). Цветной фон работает на контрастах тёплых и холодных тонов, к примеру, “выдавливая” предметы более тёплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Сделайте росу сами

Излюбленным занятием макрофотографов является съёмка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удаётся не часто, поскольку другим распространённым занятием тех же фотографов является сладкий сон до обеда.

Но нечто похожее на росу можно создать и самому! На выбранную горизонтальную поверхность нанесите тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Поскольку глицерин препятствует смачиванию, вода соберётся в живописные капли различного размера. Глицерин можно купить в любой аптеке.

При макросъёмке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром “Star”, создающим изображения “звёздочек” и “крестиков” вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши рукотворные росинки. Наряднее картины не придумать!

Экспериментируйте!

Вот типичный творческий путь начинающего макрушника: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, дохлая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами и бабочка с обтрёпанными крыльями, которая не может улететь.

Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъёмки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без неё. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Роса, снежинки, капли дождя – разве это не достойно нашего макровнимания? Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съёмке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съёмка на закате листьев растений в контровом освещении? Короче говоря, макромир гораздо разнообразнее, чем цветочек и бабочка, еле живая от наших экспериментов.

http://wmzona.com/gptr/signup.php#1129307

5. Фотоохота

5.  Фотоохота

Цель фотоохоты – получить качественное, хорошо сфокусированное крупноплановое фотографическое не постановочное изображение, например, птицы или какого-нибудь мелкого зверька с помощью цифровой фотокамеры.  То есть то, что, вероятно, и должно являться хорошим результатом удачной фотоохоты, даже если на полученном снимке нет особого сюжета, выверенной композиции и настроения. Сразу оговорюсь, если на Вашем фотоснимке не достигнута идеальная резкость, он не получит сверхвысоких оценок критиков и просто зрителей и не будет радовать Ваш глаз. И так, от чего же зависит резкость изображения на матрице цифровой фотокамеры (ЦФК)? Другими словами, что и как определяет качество этой самой резкости? Заранее приношу извинения и предчувствую иронию мастеров фотоискусства, но я не профессионал и статья не для профессионалов. Просто делюсь опытом в надежде, что кому-то он пригодится, чтобы не тратить лишнее время и деньги. И так…  

1. Объектив: 
          - эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) объектива должно давать ему право называться телеобъективом, т.е. должно быть равным или превышать 100 мм, а на самом деле – 200 мм и более, а еще лучше 400 мм и более, особенно, если такой объектив установлен на камере с полноразмерной матрицей. Настоящая фотоохота с больших расстояний требует использование объективов с фокусным расстоянием 800 - 1000 мм. Само собой разумеется, что для кропнутых (усеченных) матриц ЭФР объектива для фотоохоты может быть существенно меньшим (об этом чуть позже); 
          - конструкция объектива. Предпочтение следует отдавать объективам с постоянным фокусным расстоянием или «фиксам» (на языке фотографов), а не объективам с изменяемым фокусным расстоянием или «зумам», так как качество картинки у первых лучше, и с этим мало кто спорит; 
          - разрешающая способность линз, качество сборки и, соответственно, цена объектива, а также его рисунок и модель. Общеизвестно, что есть объективы мягкорисующие, есть резкие. Определяется это назначением объектива («портретник», «макро» и т.д.) и опытным путем. Например, считается, что объектив Canon EF 70-200 f/2.8L IS USM более резкий чем Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS USM, хотя второй предпочтительнее для фотоохоты, так как имеет большее фокусное расстояние. Слышала, что есть объективы с мягким рисунком для съемки женских портретов пожилых людей; 
          - определяемое фотографом значение диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости (имеется в виду отрезок перед точкой фокусировки и после нее, в котором резкость достаточно высокая). Но с уменьшением диаметра отверстия диафрагмы уменьшается и линейный предел разрешения полученного изображения. Правда, в пределах, не доступных человеческому глазу, который способен различить в 1 мм не более 10 линий примерно по 50 мкм толщиной. Но этот фактор все-таки нужно учитывать, так как на практике оптимальная резкость многих объективов достигается на значениях диафрагмы от 8 до 11.Расчет и знание Глубины Резко Изображаемого Пространства важны, особенно в тех случаях, когда Вы снимаете с близкого расстояния объективом с большим фокусным расстоянием. Для примера, Вы никогда не сможете получить хорошо сфокусированное изображение объемного предмета при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм, значением диафрагмы 2,8 и дистанцией до объекта съемки в 2-2,5 м, потому, что ГРИП в этом случае будет около 1 миллиметра; 
          - точность и скорость работы механизма автоматической фокусировки объектива, если Вы не пользуетесь ручной фокусировкой. Пока не представляю себе ручную фокусировку на фотоохоте, кроме тех случаев, когда птица садится с определенной периодичностью на одно и то же место, которое можно «пристрелять» и заблокировать фокус; 
          - система стабилизации изображения, предусмотренная конструкцией многих объективов, если Вы пытаетесь снимать с рук. 

 2. Размер матрицы цифровой фотокамеры: 

          - убеждена, что для фотоохоты нужно выбирать фотокамеры с кропнутой матрицей и кроп-фактором 1,6 и более, если только Вы не собираетесь покупать длиннофокусные объективы за ½ миллиона рублей. В этом случае при точно работающем автофокусе вы получите на матрице изображение большего масштаба, а значит и более детальное, чем на камере с полноразмерной матрицей. Одним словом, ЦФК Canon EOS 7D более подходит для фотоохоты, чем Canon EOS 5D, и не только из-за размера матрицы. EOS 7D заметно более «скорострелен», и его автофокус работает также быстрее. 
         

 3. Число мегапикселей матрицы и размер одного пикселя: 
          - при равном физическом размере матриц ЦФК, чем больше мегапикселей в матрице, тем выше ее разрешающая способность. Чем меньше размер пикселя, тем выше разрешающая способность матрицы. Про побочные эффекты не говорю. 
          

4. «Шевеленка» или смазывание изображения при движении конструкции «фотокамера + объектив» в момент, когда открыта шторка затвора: 
          - работа с телеобъективами требует их максимальной неподвижности. Даже вибрации при движении зеркала ЦФК создают шевеленку, которая сводит на нет все Ваши усилия и условия, оговоренные выше. Съемка с предварительным подъемом и фиксацией зеркала предпочтительнее, чем без этого; 
          - использование пульта дистанционного управления обязательно, лучше беспроводного. 

Если Вы нажимаете кнопку спуска затвора на фотоаппарате, даже при съемке с задержкой на 2 или 10 секунд, объектив все равно «ныряет». Задержка мало что дает в этом случае, так как автофокусировка происходит при нажатии на спусковую кнопку, а не непосредственно перед моментом получения изображения. Тестовое фото справа сделано с расстояния 5,5 м с фокусным расстоянием 400 мм, текст на флаконе, поверьте - ну очень мелкий, не каждый без очков прочитает; 
          - на стоимости штатива не экономьте. Он должен быть достаточно массивным и устойчивым. При фотоохоте на птиц, которых прикармливаю за окном, на ветвях растущих рядом рябин, я отказалась от использования штатива из-за недостаточной его устойчивости при движении зеркала ЦФК, хотя штатив у меня не легкий. Просто ставлю на устойчивый стол табурет, кладу на него подушку, а на подушку фотоаппарат и в момент съемки стараюсь убрать руки от фотокамеры и объектива, используя только пульт дистанционного управления. Можно снимать и с использованием штатива. Но в этом случае нужны три вещи: пульт дистанционного управления, фиксация зеркала ЦФК и задержка срабатывания затвора на 2 секунды. Ну и четвертая вещь – договориться с птицей, чтобы она на ветке дождалась окончания всей этой процедуры (шутка). 
         

 5. Экспозиция:
          - фотоохотник работает, как правило, на коротких выдержках – птицы редко сидят неподвижно. Синица и доли секунды не сидит на месте, постоянно крутит головой и перемещается. Причем, движения ее очень резкие и быстрые, так что зевать некогда. 
          - чтобы работать на коротких выдержках, необходимо в условиях не достаточной освещенности поднимать значения чувствительности матрицы – ISO, что имеет свои неблагоприятные последствия в виде побочных эффектов – всем хорошо известного цифрового шума. Кроме того, на высоких ISO включается шумодав ЦФК, если Вы его специально не отключили. Шумодав давит заодно и резкость! При отключенном шумодаве снимки, полученные на высоких ISO (800 - 1600 - 3200) при просмотре в оригинальном размере будут "шумными" даже, если Вы пользуетесь камерами Canon EOD 5D Mark II или Nikon D700. Придется выравнивать от шумов фон, находить равновесие между резкостью и растушевкой цветных шумных точек, возиться в Фотошопе со слоями и альфа-каналами. Получается морока с непредсказуемым результатом. Так что приходится достигать компромисс между значением ISO, размером отверстия диафрагмы и длительностью выдержки. Я не люблю снимать на высоких ISO или не умею, цвета получаются как-будто изъеденные молью, нет полноты и густоты цвета, плавности тоновой заливки. Одним словом, если Вы хотите получить качественный снимок для печати в формате 30х45, лучше не усиливать сигнал с помощью повышения ISO, оставить для Canon ISO = 100, для Nikon = 200. 
         

 6. Освещенность объекта съемки: 
          - по своему опыту знаю: темные снимки, полученные в условиях недостаточного освещения редко получаются резкими. Для хорошей работы автофокуса нужен контраст, для которого, в свою очередь, нужен хороший свет. Ну и выдержка в темноте, сами понимаете, увеличивается. если снимать с приоритетом диафрагмы. 
        

  7. Удача: 
          - УДАЧУ еще никто не отменял. В идеале должны совпасть моменты, когда затвор открыт и в движении птицы или зверька наступила короткая пауза – птичка замерла на мгновение. Даже при макросъемке статичного объекта не все снимки получаются удачными. На фотоохоте тем более. 
          И так, если с резкостью кадра все получилось, это уже замечательно! А если сюда добавить грамотную композицию, удачные свет и цвет, настроение и заразить зрителя своей увлеченностью и передать ему Вашу позитивную энергию, то можно смело продолжить = ШЕДЕВР! 
          Желаю всем огромного терпения, настойчивости и БОЛЬШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! СПАСИБО, что дочитали до конца! Буду признательна за критику, отвечу на Ваши вопросы и комментарии!