Законы освещения

Выбор, настройка и использование студийного света — это, вероятно, одна из сторон студийной фотографии, вызывающих наибольшие трудности у начинающих. Но так не должно быть. Выбрать нужные приборы и установить их в правильной конфигурации достаточно просто, если понимать основные законы света. Хорошо, расслабьтесь. Я не говорю о физических законах, которые вы может быть учили, а может и не учили в школе, так что это не повод закрыть эту страницу. Я имею в виду просто несколько основных правил, которые каждый понять и применить в своей съемочной практике. В этой статье мы займемся тремя такими правилами. Вот они:

1. Источник света больше — свет мягче; источник меньше — свет жестче.
2. Чем ближе мы разместим источник к объекту, тем мягче эффект освещения; чем дальше — тем жестче.
3. Чем ближе источник к объекту, тем ярче свет.

Первый закон гласит, что мягкость студийного света прямо пропорциональна реальному или кажущемуся, и по этой причине мы пользуемся «софтбоксами» или «зонтиками» (Мы поговорим об этих устройствах несколько позже в этой серии). Иначе говоря, увеличение видимого размера источника света смягчает его действие, т.е. убирает резкие границы объекта. Границы становятся мягкими и рассеянными, переход к фону становится плавным. На данный момент нужно запомнить: большой = мягкий, маленький = жесткий. Довольно просто, не правда ли?

Второй закон указывает, что мягкость студийного света обратно пропорциональна расстоянию источника от объекта. Мягкость уменьшается с расстоянием. Видимый размер источника также зависит от отношения реального его размера к размеру объекта. Например, импульсный осветитель без дополнительных приспособлений будет очень маленьким источником при съемке человека, но очень большим — для пчелы. Как вы видите, и это не высшая математика.

Третий закон света говорит нам, что интенсивность света быстро уменьшается с расстоянием. Задержимся на этом моменте, он наиболее сложен в сегодняшнем обсуждении. Свет ослабевает с расстоянием быстро и нелинейно. В физике это известно как закон обратных квадратов. Если бы я писал статью о физике света, то детально разъяснил бы этот закон, используя многочисленные формулы. Но мы — фотографы, так что мое объяснение займет всего полминуты. Закон обратных квадратов говорит, что если мы удваиваем дистанцию, от интенсивности света останется 1/4. Увеличив расстояние вчетверо — уменьшим интенсивность до 1/16 от исходной. Другими словами, коэффициент изменения интенсивности света = 1/D², где D — изменение дистанции до объекта. Можно взглянуть на этот же принцип с другой стороны. Если вам нужно ослабить свет на 2 стопа, удвойте расстояние от источника до объекта. Если нужно увеличить на 2 стопа, сократите дистанцию наполовину.

Студийный свет дорог, но в следующей статье серии я покажу вам способ дешево обзавестись студийной осветительной системой.

Модификаторы света

Теперь, когда мы изучили три закона света, пришло время поговорить о так называемых «модификаторах». «Зонтики» и «софтбоксы», о которых я упомянул в предыдущей статье цикла, это два типа модификаторов. В «Законах света» вы узнали, что видимый размер источника определяет эффект освещения, и мы используем модификаторы, чтобы управлять этим размером. Пять основных типов модификаторов: зонтик, софтбокс, зонт-софтбокс («бролли-бокс»), отражатель (рефлектор) и скрим (scrim, рассеиватель).

Зонты очень популярны, поскольку они сравнительно дешевы, просты в хранении и переноске и легко устанавливаются и убираются. Зонты бывают разнообразных размеров и цветов: белые, серебряные, золотые, «солнечные» и т.д., так что можно найти подобрать идеальный вариант для каждой задачи. Зонты стоят всего около $20, так что уложатся в бюджет любого фотографа. Зонт любого размера можно использовать с любым осветителем, постоянным или импульсным.

Софтбоксы, в отличие от зонтов, рассчитаны на определенный размер источника, и по этой причине не столь гибки. Они бывают разных размеров и форм. Свет от софтбокса обычно мягче, чем от зонта, благодаря нескольким рассеивающим поверхностям внутри конструкции. Дополнительное преимущество софтбокса в том, что его можно расположить сколь угодно близко к модели, не рискуя «поразить ее копьем», как в случае зонта. Некоторые софтбоксы сложны в сборке из-за многих частей, которые нужно при этом соединить. Другие раскрываются подобно зонту. Недостаток квадратного софтбокса в том, что блики в глазах портретируемого выходят квадратными, а не круглыми. Однако, некоторые более дорогие софтбоксы имеют форму восьмиугольника. Как правило, покупать приходится комплект из самого софтбокса, осветителя и стойки. Такие комплекты сравнительно дороги, они стоят от $200 до $2000 и даже больше.

Зонт-софтбокс сочетает преимущества двух предыдущих модификаторов. Он сравнительно недорог и дает при этом мягкий свет, подобно софтбоксу. Попросту, это зт с натянутым на его края рассеивающим материалом. Это смягчает свет, сохранив простоту обращения и низкую стоимость.

Название «отражатель» говорит само за себя; это прямоугольная [или круглая] пластина, отражающая свет. Можно приобрести за разумную цену отражатели самых разных размеров и цветов, но их можно сделать и самостоятельно. Я предпочитаю делать — по мере необходимости. Они удобны в студии, особенно когда вы экономите один-два источника, частично отражая свет других источников в область, где он необходим. Отражатели удобны и при съемке портретов с естественным освещением. Они используются, чтобы создать заполняющий свет и ослабить тени, когда это необходимо.

Скрим, подобно большинству отражателей, представляет собой прямоугольную панель. Однако эта панель — полупрозрачная, рассеивающая проходящий через нее свет. Я использую такие приспособления, когда снимаю портреты при ярком солнечном свете. Скрим смягчает жесткий свет солнца, падающий на модель. Зачастую делаются комбинированные комплекты, например, скрим со сменными отражающими поверхностями: белой, черной, золотой и серебряной.

Это только некоторые из существующих модификаторов света, но вооружившись несколькими зонтами, зонтами-софтбоксами, отражателями и скримами, вы справитесь с любыми ситуациями, с которыми можете столкнуться.

Как снимать отличные портреты при естественном освещении

Снимайте портреты при «ласковом» свете ранним утром или поздним вечером. Снимайте портреты в облачные, пасмурные дни, поскольку, благодаря уменьшенному диапазону яркостей, на фотографиях будет больше деталей. Раннее утро, поздний вечер, пасмурный день дают вам также преимущество съемки в более направленном свете. Всем хорош этот совет, но он — для любителей; профессиональный фотограф не всегда может выбирать, в какое время ему снимать. Событийный фотограф (Я собираюсь написать отдельную статью о событийной фотосъемке), к примеру, снимает события, когда они происходят, и неважно, утром, вечером или в полдень. Профессионалы учатся работать со светом так, чтобы отличные снимки выходили, независимо от времени дня, когда нажата кнопка спуска. Ключевое слово здесь — «день»; о ночной съемке я расскажу в другой статье.

Бывают случаи, когда я использую большие белые пластины в качестве отражателей, создающих заполняющий свет. Бывают случаи, когда я пользуюсь «гобо», чтобы блокировать блики света. Гобо управляют светом, блокируя, окрашивая или рассеивая некоторую часть пучка, прежде чем он достигнет объектива. Они бывают различной формы. Некоторые разработаны для работы с источниками света [чаще, для создания различных театральных эффектов. — прим. перев.], другие — просто огромные пластиковые диски, чтобы заслонять естественный свет. Последние обычно устанавливаются на стойки, аналогичные осветительным. Я пользуюсь отражателями и гобо от случая к случаю; как правило, есть только я, моя камера и объект съемки. Во многих случая приходится быстро двигаться, чтобы получить нужные кадры, и времени для установки отражателей/гобо попросту нет.

Мой метод съемки портретов на открытом воздухе — не единственно правильный; он просто лучше всего работает для тех фотографий, которыми я занимаюсь. Многие пользуются вспышками, создающими заполняющий свет или световые акценты, и это замечательно, если вы снимаете преимущественно постановочные портреты (о них мы поговорим в будущих статьях), но мои фотографии преимущественно документальные, а не постановочные. Такие портреты показывают истинный характер, индивидуальность, жизнерадостность вашего персонажа. Документальные портреты воистину живые.

[В оригинале использован термин «candid portraits, не имеющий устоявшегося перевода на русский язык. Дословно — «честный, откровенный, такой как есть». Съемка естественного поведения человека, когда он не обращает внимания на фотографа.]

Ваша «студия» на открытом воздухе должна соответствовать объекту. Некоторые люди предпочитают снимать все свои портреты в парке. Некоторые — на пляже. Но чтобы сделать действительно отличный портрет, «студия» должна отвечать характеру персонажа. Возьмите исключительно женственную даму, отправьте ее с рюкзаком на суровый горный маршрут — и потерпите фиаско, поскольку всё будет выражать её дискомфорт. Куда лучше будет снять ее за столиком уличного кафе, потягивающей гляссе. Разумеется, размещение объекта в значительной мере связано также с освещением. Как я уже говорил, при съемке вне студии мне нравится использовать естественное освещение всегда, когда только возможно.

В пасмурный день наилучший, яркий свет будет непосредственно сверху, потому предпочтительно расположить вашего персонажа на открытом месте. В такой день требуется некоторый заполняющий свет, и я стараюсь найти какой-нибудь естественный предмет, способный его создать, а не таскать повсюду с собой отражающие панели. Светлая стена отлично выполняет роль рефлектора.

Я люблю снимать в ясные солнечные дни. Можно делать отличные портреты на ярком свету. Солнце добавляет блики в глазах, делающие их, при правильном использовании, живыми. Съемка на ярком солнце имеет и преимущества, и недостатки, но мне доставляют удовольствие создаваемые им проблемы. Они вполне преодолимы. Первая проблема связана с самой камерой. Динамический диапазон матрицы цифровой камеры меньше, чем у негативной пленки, так что вам придется закрыть глаза на неполное воспроизведение диапазона яркостей. Некоторые камеры в этом отношении лучше, некоторые хуже; есть профессиональные камеры, динамический диапазон которых приближается к диапазону пленки... но всё же не достигает его. Итак, всё возвращается к знанию своего оборудования; вы должны понимать, что ваша камера может, а чего не может.

Теперь пришло время переключиться из автоматического в ручной режим. Чтобы получить правильную экспозицию, необходимо учесть фон. Измерьте вручную яркость объекта и яркость фона. Используйте режим точечного замера. Если различие между какой-либо частью фона и моделью превышает 3 стопа, нужно изменить ее положение. Будьте осторожны также с «выжженными» пятнами из-за концентрации света на тех или иных частях вашего объекта.

Поищите «световую стену». Вы можете убрать свою модель от прямых лучей солнца, но если она находится под открытым небом, достаточно будет света, отраженного от стены. Найдите какие-нибудь природные отражатели, чтобы создать заполняющее освещение. Кирпичная стена сделает оттенки фотографии более теплыми. Свет, отраженный от белого тротуара может добавить гламура и «кошачьего блеска» в глазах модели. Отлично работают и желтые стены. Освещение от большой плоскости, подобное свету, отраженному автостоянкой, также может создавать интересные портреты.

Хорошо. Вот вам боевое задание, вы должны его выполнить: хватайте вашу камеру и отправляйтесь в погожий день на улицу; снимайте при естественном освещении портреты вашей подруги, жены, сестры, брата, лучшего друга или еще кого-то, кого хотите. Мы все здесь учимся и получаем от этого удовольствие, так что давайте позабавимся с нашими камерами.