вторник, 3 сентября 2013 г.

5. Фотоохота

5.  Фотоохота

Цель фотоохоты получить качественное, хорошо сфокусированное крупноплановое фотографическое не постановочное изображение, например, птицы или какого-нибудь мелкого зверька с помощью цифровой фотокамеры.  То есть то, что, вероятно, и должно являться хорошим результатом удачной фотоохоты, даже если на полученном снимке нет особого сюжета, выверенной композиции и настроения. Сразу оговорюсь, если на Вашем фотоснимке не достигнута идеальная резкость, он не получит сверхвысоких оценок критиков и просто зрителей и не будет радовать Ваш глаз. И так, от чего же зависит резкость изображения на матрице цифровой фотокамеры (ЦФК)? Другими словами, что и как определяет качество этой самой резкости? Заранее приношу извинения и предчувствую иронию мастеров фотоискусства, но я не профессионал и статья не для профессионалов. Просто делюсь опытом в надежде, что кому-то он пригодится, чтобы не тратить лишнее время и деньги. И так…  

1. Объектив: 
          - эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) объектива должно давать ему право называться телеобъективом, т.е. должно быть равным или превышать 100 мм, а на самом деле – 200 мм и более, а еще лучше 400 мм и более, особенно, если такой объектив установлен на камере с полноразмерной матрицей. Настоящая фотоохота с больших расстояний требует использование объективов с фокусным расстоянием 800 - 1000 мм. Само собой разумеется, что для кропнутых (усеченных) матриц ЭФР объектива для фотоохоты может быть существенно меньшим (об этом чуть позже); 
          - конструкция объектива. Предпочтение следует отдавать объективам с постоянным фокусным расстоянием или «фиксам» (на языке фотографов), а не объективам с изменяемым фокусным расстоянием или «зумам», так как качество картинки у первых лучше, и с этим мало кто спорит; 
          - разрешающая способность линз, качество сборки и, соответственно, цена объектива, а также его рисунок и модель. Общеизвестно, что есть объективы мягкорисующие, есть резкие. Определяется это назначением объектива («портретник», «макро» и т.д.) и опытным путем. Например, считается, что объектив Canon EF 70-200 f/2.8L IS USM более резкий чем Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS USM, хотя второй предпочтительнее для фотоохоты, так как имеет большее фокусное расстояние. Слышала, что есть объективы с мягким рисунком для съемки женских портретов пожилых людей; 
          - определяемое фотографом значение диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости (имеется в виду отрезок перед точкой фокусировки и после нее, в котором резкость достаточно высокая). Но с уменьшением диаметра отверстия диафрагмы уменьшается и линейный предел разрешения полученного изображения. Правда, в пределах, не доступных человеческому глазу, который способен различить в 1 мм не более 10 линий примерно по 50 мкм толщиной. Но этот фактор все-таки нужно учитывать, так как на практике оптимальная резкость многих объективов достигается на значениях диафрагмы от 8 до 11.Расчет и знание Глубины Резко Изображаемого Пространства важны, особенно в тех случаях, когда Вы снимаете с близкого расстояния объективом с большим фокусным расстоянием. Для примера, Вы никогда не сможете получить хорошо сфокусированное изображение объемного предмета при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм, значением диафрагмы 2,8 и дистанцией до объекта съемки в 2-2,5 м, потому, что ГРИП в этом случае будет около 1 миллиметра; 
          - точность и скорость работы механизма автоматической фокусировки объектива, если Вы не пользуетесь ручной фокусировкой. Пока не представляю себе ручную фокусировку на фотоохоте, кроме тех случаев, когда птица садится с определенной периодичностью на одно и то же место, которое можно «пристрелять» и заблокировать фокус; 
          - система стабилизации изображения, предусмотренная конструкцией многих объективов, если Вы пытаетесь снимать с рук. 

 2. Размер матрицы цифровой фотокамеры: 


          - убеждена, что для фотоохоты нужно выбирать фотокамеры с кропнутой матрицей и кроп-фактором 1,6 и более, если только Вы не собираетесь покупать длиннофокусные объективы за ½ миллиона рублей. В этом случае при точно работающем автофокусе вы получите на матрице изображение большего масштаба, а значит и более детальное, чем на камере с полноразмерной матрицей. Одним словом, ЦФК Canon EOS 7D более подходит для фотоохоты, чем Canon EOS 5D, и не только из-за размера матрицы. EOS 7D заметно более «скорострелен», и его автофокус работает также быстрее. 
         
 3. Число мегапикселей матрицы и размер одного пикселя: 
          - при равном физическом размере матриц ЦФК, чем больше мегапикселей в матрице, тем выше ее разрешающая способность. Чем меньше размер пикселя, тем выше разрешающая способность матрицы. Про побочные эффекты не говорю. 
          
4. «Шевеленка» или смазывание изображения при движении конструкции «фотокамера + объектив» в момент, когда открыта шторка затвора: 
          - работа с телеобъективами требует их максимальной неподвижности. Даже вибрации при движении зеркала ЦФК создают шевеленку, которая сводит на нет все Ваши усилия и условия, оговоренные выше. Съемка с предварительным подъемом и фиксацией зеркала предпочтительнее, чем без этого; 

          - использование пульта дистанционного управления обязательно, лучше беспроводного. 

Если Вы нажимаете кнопку спуска затвора на фотоаппарате, даже при съемке с задержкой на 2 или 10 секунд, объектив все равно «ныряет». Задержка мало что дает в этом случае, так как автофокусировка происходит при нажатии на спусковую кнопку, а не непосредственно перед моментом получения изображения. Тестовое фото справа сделано с расстояния 5,5 м с фокусным расстоянием 400 мм, текст на флаконе, поверьте - ну очень мелкий, не каждый без очков прочитает; 
          - на стоимости штатива не экономьте. 
Он должен быть достаточно массивным и устойчивым. При фотоохоте на птиц, которых прикармливаю за окном, на ветвях растущих рядом рябин, я отказалась от использования штатива из-за недостаточной его устойчивости при движении зеркала ЦФК, хотя штатив у меня не легкий. Просто ставлю на устойчивый стол табурет, кладу на него подушку, а на подушку фотоаппарат и в момент съемки стараюсь убрать руки от фотокамеры и объектива, используя только пульт дистанционного управления. Можно снимать и с использованием штатива. Но в этом случае нужны три вещи: пульт дистанционного управления, фиксация зеркала ЦФК и задержка срабатывания затвора на 2 секунды. Ну и четвертая вещь – договориться с птицей, чтобы она на ветке дождалась окончания всей этой процедуры (шутка). 
         
 5. Экспозиция:
          - фотоохотник работает, как правило, на коротких выдержках – птицы редко сидят неподвижно. Синица и доли секунды не сидит на месте, постоянно крутит головой и перемещается. Причем, движения ее очень резкие и быстрые, так что зевать некогда. 

          - чтобы работать на коротких выдержках, необходимо в условиях не достаточной освещенности поднимать значения чувствительности матрицы – ISO, что имеет свои неблагоприятные последствия в виде побочных эффектов – всем хорошо известного цифрового шума. Кроме того, на высоких ISO включается шумодав ЦФК, если Вы его специально не отключили. Шумодав давит заодно и резкость! При отключенном шумодаве снимки, полученные на высоких ISO (800 - 1600 - 3200) при просмотре в оригинальном размере будут "шумными" даже, если Вы пользуетесь камерами Canon EOD 5D Mark II или Nikon D700. Придется выравнивать от шумов фон, находить равновесие между резкостью и растушевкой цветных шумных точек, возиться в Фотошопе со слоями и альфа-каналами. Получается морока с непредсказуемым результатом. Так что приходится достигать компромисс между значением ISO, размером отверстия диафрагмы и длительностью выдержки. Я не люблю снимать на высоких ISO или не умею, цвета получаются как-будто изъеденные молью, нет полноты и густоты цвета, плавности тоновой заливки. Одним словом, если Вы хотите получить качественный снимок для печати в формате 30х45, лучше не усиливать сигнал с помощью повышения ISO, оставить для Canon ISO = 100, для Nikon = 200. 
         
 6. Освещенность объекта съемки: 
          - по своему опыту знаю: темные снимки, полученные в условиях недостаточного освещения редко получаются резкими. Для хорошей работы автофокуса нужен контраст, для которого, в свою очередь, нужен хороший свет. Ну и выдержка в темноте, сами понимаете, увеличивается. если снимать с приоритетом диафрагмы. 
        

  7. Удача: 
          - УДАЧУ еще никто не отменял. В идеале должны совпасть моменты, когда затвор открыт и в движении птицы или зверька наступила короткая пауза – птичка замерла на мгновение. Даже при макросъемке статичного объекта не все снимки получаются удачными. На фотоохоте тем более. 
          И так, если с резкостью кадра все получилось, это уже замечательно! А если сюда добавить грамотную композицию, удачные свет и цвет, настроение и заразить зрителя своей увлеченностью и передать ему Вашу позитивную энергию, то можно смело продолжить = ШЕДЕВР! 
          Желаю всем огромного терпения, настойчивости и БОЛЬШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! СПАСИБО, что дочитали до конца! Буду признательна за критику, отвечу на Ваши вопросы и комментарии!






1 комментарий:

  1. для фотоохоты нужно выбирать фотокамеры с кропнутой матрицей и кроп-фактором 1,6 и более

    ОтветитьУдалить

регистрируйся полуи от меня 25%

OJOOO

ЗАРАБОТАЙ НА КАПЧЕ

RuCaptcha - заработай на вводе каптч